“Hay una palabra gallega, amodiño, para definir el ir despacio, que hoy es muy significativa para cómo debería ser la moda”. Roberto Verino (Verín, Ourense, 1945) lleva en realidad cuatro décadas haciendo pausadamente lo que la industria de la moda se ha empeñado en acelerar. “Siempre he creído en un armario inteligente, con un consumo racional y correcto, y no el despilfarro que se ha generado. Yo nunca he puesto en práctica esa fórmula de usar y tirar, al contrario. Y lo que ha hecho la triste realidad es apremiar lo que era ya una necesidad: ya no hay tiempo para excusas, el tiempo ha caducado. Es un sí o sí: o nos damos cuenta de lo importante que es defender los valores de los oficios en la moda, o…” advierte, dejando en el aire una frase a la que todos anticipamos un mal final, momentos antes de su desfile, celebrado hoy en Madrid.
Existe otro término más marketiniano para definir este mismo valor: slow fashion, una filosofía de moda de futuro que se asocia a valores de sostenibilidad, responsabilidad y compromiso. Estas dos palabras inglesas marcan el carácter de la nueva edición de Madrid es Moda, un proyecto liderado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) bajo el paraguas del Ayuntamiento de Madrid que se celebra desde septiembre de 2015 coincidiendo con cada edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) y que se inaugura hoy, precisamente con Verino. Su intención este año es reinventarse para apoyar y revitalizar la moda española tras la Covid-19, además de poner en valor a las marcas de autor españolas, posicionarlas a nivel global y ofrecerles nuevas oportunidades de negocio. Que en su primera fila se sentaran perfiles de mujeres relevantes y tan dispares como como Begoña Gómez, Nadia Calviño, Laura Ponte o Lulú Figueroa Domecq define muy bien a quién se dirige Verino. Esta vez solo unas 30 personas (una pequeña selección de prensa, compradores y algún invitado personal del diseñador) han podido ver presencialmente el desfile de Verino, a diferencia de las casi 800 que solían sentarse en las gradas de Ifema cuando el diseñador enseñaba allí sus colecciones.
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“Empecé esta colección en el mes de marzo, como siempre, después de visitar Première Vision en París (la gran feria de tejidos), que es cuando iniciamos todas las temporadas”, nos cuenta el diseñador. Se terminó de confeccionar tras el confinamiento por la pandemia. “Lo que ha sucedido este año –presentando las colecciones en septiembre, en lugar de en junio o julio como las anteriores ediciones– es que hemos tenido más tiempo para reflexionar sobre lo que de verdad convenía proponer”, explica, así que decidió acentuar su filosofía de marca: “Las prendas tienen que cumplir tres objetivos: la sencillez de los cortes, la calidad de las materias y la atemporalidad en las propuestas. Las piezas tienen que ser una buena inversión, tienen que durar en el armario, y lo tienen que hacer porque su calidad lo soporte, porque sus cortes sean sencillos y porque sean esenciales”, insiste Verino. “Esto hace que una pieza sea más económica en el tiempo que las de usar y tirar. Una prenda así solo se puede hacer con trabajo bien hecho”. ¿Y cómo se traduce esto? Con una colección de prendas atemporales hechas con tejidos naturales y líneas rectas alargadas para estructurar la silueta, una inspiración obtenida en el racionalismo orgánico promovido por los arquitectos escandinavos de la década de los treinta y por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. Y entre todas las prendas destacan los abrigos anchos y la apuesta por la capa, por su comodidad y elegancia. Ha leído usted abrigos y capas, sí, porque todas estas prendas pertenecen a la colección de este mismo otoño invierno.
A diferencia del esquema tradicional de la moda, que funciona con seis meses de anticipación (con lo que a finales de verano estaría presentando las propuestas para la siguiente primavera verano), Verino lleva desde 2016 apostando por la alternativa del See now, buy now, o lo que es lo mismo, adaptar los tiempos de presentación al cliente y no a los intermediarios. De hecho, la suya, como las colecciones de otros diseñadores como Oliva, Felipe Varela, Teresa Helbig o Leandro Cano presentadas en Madrid es Moda, podrán comprarse después de los desfiles a través de la plataforma EsFascinante.
El gallego que vistió a todas las reinas: las de la moda en los 90 (Christy Turlington y Helena Christensen) y las de hoy (la reina Letizia y Rania de Jordania)
Verino fue el segundo modista español en abrir su primera tienda en París. El primero había sido Balenciaga. Allí había estudiado Bellas Artes y aquella boutique, situada en el número 33 de la rue de Grenelle, evidenciaba la vocación internacional de su marca. Era 1982. Dos años después desfiló por primera vez en la entonces Pasarela Cibeles. Y su talento pronto destacó. Christy Turlington, Helena Christensen, Olatz López Garmendia, Yasmeen Ghauri o Cordula Reyer han protagonizado míticas campañas de la firma, inmortalizadas por grandes fotógrafos como Javier Vallhonrat o Jacques Olivar, y modelos como Monica Belluci o Iman han lucido sus creaciones sobre la pasarela. También los grandes modelos masculinos, como Mark Vanderloo o Jon Kortajarena.
Más recientemente, sus prendas salpican el armario de la reina Letizia, que desde su posición ha visibilizado en contadas ocasiones su apoyo a Verino. “La reina Letizia es nuestra mejor embajadora, lo ha sido siempre y lo está siendo ahora.Yo me siento muy agradecido y muy orgulloso de ver cómo prendas mías ella también las utiliza. Y además las utiliza en el tiempo, lo que significa que se identifica con ese concepto de armario intemporal por el que yo he estado trabajando siempre y ahora más que nunca". Letizia no es la única reina entre sus clientas: Rania de Jordania llevó el pasado mes de marzo un bolso diseñado por el gallego, cuando ejerción de anfitriona de los reyes Sonia y Harald de Noruega, de tour en su país.
De lo artesano a lo digital
“Como técnicas de artesanía siempre hemos considerado fundamentales los oficios, donde el patronaje es clave y a toda esa experiencia es imprescindible incorporar las nuevas tecnologías para estar en el siglo XXI de una manera mucho más trascendente”, dice Verino.
De hecho, esta mirada a lo artesanal y a la experiencia tiene necesariamente que convivir con la tecnología para tener sentido comercial. “Siempre he sido un defensor del ámbito industrial como apoyo al diseño. Si un producto, por muy bien diseñado que esté o muy atractivo que sea, solo sirve para ser pieza de museo, se queda ahí, queda más en el ámbito del arte que en una empresa de moda, que tiene que ser un negocio que mueva todo un circuito profesional. La clave es potenciar nuestras estructuras productivas con la búsqueda de la defensa de los oficios”, sostiene. Dominar la técnica pero también el lenguaje: por primera vez su desfile es un híbrido entre presentación tradicional y formato audiovisual, con la proyección de parte de la colección y su retransmisión por internet.
“Nosotros producimos, fundamentalmente, en Galicia y Portugal. También tenemos proveedores más lejanos, siempre expertos en materias concretas: en Marruecos, en Turquía y también en China, donde aún quedan especialistas en un oficio que aquí ya se ha perdido, como el caso del doble faz. Son proveedores de grandes marcas como Louis Vuitton, Chanel o Max Mara y son sinónimo de calidad”, explica Verino. En su conversación, repite una y otra vez la importancia del valor de los oficios en la moda: “Ahí está el trabajo bien hecho, ahí está lo que verdaderamente importa en la moda”, insiste.
Fundador en 1999 junto a Jesús del Pozo, Antonio Pernas, Angel Schlesser y Modesto Lomba de ACME siempre ha tenido el corazón en su tierra y la mente en el mundo. Hoy su marca cuenta con un equipo formado por más de 400 personas, 180 puntos de venta, presencia en Portugal y México, y una visión de futuro que abre un horizonte prometedor en una industria que vive un punto de inflexión. Y, esperemos, con una dosis de amodiño.
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